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　　德黑蘭-大不里士之隨記

　　離開伊斯法罕，伊朗境內(nèi)該看的就基本看完了。去土耳其，途經(jīng)德黑蘭Tehran和大不里士Tabriz，在近現(xiàn)代與“中世紀(jì)”的伊朗歷史上，分別扮演重要角色的新舊二都。隨手做些記錄。

　　德黑蘭曾是絲綢之路上一個頗有名氣的小地方，13世紀(jì)，其身旁的大城雷伊Rhages(Ray)被蒙古人攻破，自此，德黑蘭逐漸發(fā)展壯大。18世紀(jì)末，德黑蘭始為國都，至今不過兩百多年。上個世紀(jì)，德黑蘭迅速膨脹，今天的德黑蘭已是伊朗全國、乃至整個西亞地區(qū)人口最多的城市。

　　德黑蘭北靠厄爾布魯士山脈，全城北高南低。北部新城無暇顧及，南部老城毗鄰火車站，博物館、傳統(tǒng)巴扎遍布，打算就在老城逛逛。坐幾站地鐵、去國家博物館看看、在街上走走，吃點東西，就算到德黑蘭一游了。

　　把包寄存之后，拿著地圖走出火車站，一場小雨不期而至。有一個月沒看到雨了，雨中的德黑蘭倍感親切。搭乘地鐵、公交車，是熟悉一座城市的最好手段。因為不能像搭的士一樣懶，要想讓地鐵、公車帶你去想去的地方，你就必須自己動腦筋想路線。而且這一過程中，還可以近距離觀察普通老百姓，他們是這座城市的真正使用者。相比公交車來說，地鐵一般標(biāo)識清晰，從進站到出站基本不用擔(dān)心找不到路。所以，出了德黑蘭火車站，小雨中，往地鐵站一路找過去。

　　地圖上看到，最近的地鐵站Shoush站并非和火車站“零換乘”，但看似不遠。誰知越走越?jīng)]信心，這條路不是商業(yè)繁華之地，不像是有地鐵站的樣子?？吹揭粋€機關(guān)大院，對著一個穿制服的家伙比劃了半天，穿制服的家伙又和另外幾個穿制服的家伙說了半天，未果。未能幫到我，他們心有不甘，于是就從路上“抓”來一個女孩做翻譯。這女孩的英文也半斤八兩，不過她也很熱情，她摸出手機，打給她的朋友……OK，我知道了，繼續(xù)往前，沒錯。

　　終于看到地圖上的那個路口?？傻罔F站在哪呢？站在地圖上標(biāo)識的那個方位，再問路。還好，中年男子一聽就明白。他指了指身邊的鐵門，說，往里走。原來，這個距離火車站最近的地鐵站，藏在街角的這個鐵門里很深的地方。算起來，即使從火車站一路不停走過來，大概也要20分鐘。

　　四站地鐵過后，在Imam Khomeini站下車，上到地面，是一個寬闊的十字路口。這個路口的建筑，有西式風(fēng)格。Imam Khomeini站是德黑蘭地鐵1號線和2號線的換乘站，相對于Shoush站，Imam Khomeini站的出口布置倒還算方便，走上來沒幾步就可到路邊的人行道和商業(yè)設(shè)施，位置也很醒目。國內(nèi)的地鐵出口，北京布置得最不方便，北京的地鐵出口多是孤零零地站在街角；廣州和上海比較照顧行人習(xí)慣，地鐵出口多設(shè)在商業(yè)建筑里，這么布置據(jù)說同時也能為地鐵公司帶來地產(chǎn)方面的收入。

　　地圖是最好的向?qū)?。Imam Khomeini地鐵站出來，按地圖指引，向國家博物館走去。國家博物館的收藏，以波斯波利斯的遺存最為珍貴，已作過實地探訪，故已無太大興趣。國家博物館所在的建筑倒是很別致。

　　這座建筑建于20世紀(jì)初，出自法國建筑師Andre Godard之手。博物館采用泰西封(Ctesiphon)標(biāo)志式的拱門作入口，令人印象深刻。泰西封是薩珊王朝(公元3-7世紀(jì)，大流士薛西斯們的阿契美尼德王朝滅亡后波斯帝國的又一次興起)的都城，位于現(xiàn)在的伊拉克境內(nèi)，巴格達以南35公里的地方。這個拱門式的入口，經(jīng)過抽象之后，已被博物館拿來作為標(biāo)識。

　　從博物館出來，就開始在德黑蘭的街上游蕩。雨又大了起來，在一條小街上，找了個賣水果蔬菜的小店避雨，向店主買了點水果。天色放晴之后，從小街轉(zhuǎn)了個彎，一條繁華的大街突然出現(xiàn)在面前。街上商店林立，似為老城的一條主要商業(yè)街。在一家?guī)Щ▓@的茶室比劃著鄰桌的樣子要了些茶點。在伊斯法罕的最后一餐，一不小心把腸胃吃壞，搞得渾身無力。來到德黑蘭之后，這茶點稍微讓自己恢復(fù)了些氣力。

　　夕陽西下，雨后的德黑蘭，在一個路口駐足遠望，厄爾布魯士山依稀可見。告別熙熙攘攘的德黑蘭街頭，去趕下一段路。

　　2大不里士

　　大不里士位于伊朗西北部，是伊朗氣候最為濕潤的地方。這里地處高加索山南麓，俄羅斯、土耳其、阿塞拜疆、亞美尼亞、伊朗、阿拉伯、庫爾德……民族、宗教、語言，無論哪一方面，都可以在這里扯出一段歷史糾葛。

　　伊斯法罕記錄了鼎盛時期的薩菲王朝，大不里士則是薩菲王朝興起的地方，他們在此建立了第一座都城。大不里士有一點可以和南京比肩。南京號稱十朝古都，但幾乎每個定都于此的王朝都難逃短命的結(jié)局，除了朱明王朝。大不里士有過之而無不及。也許定都于此的朝代數(shù)目上不足十個，但周遭各個民族在這個舞臺上卻是“你方唱罷我登場”，而且，以此為都的王朝也同樣短命。一千多年來，亞美尼亞人、阿塞拜疆人、橫掃亞歐大陸的蒙古人都曾在這里建立過不同的政權(quán)，二戰(zhàn)后甚至有一年，蘇聯(lián)的阿塞拜疆共和國也曾以此為都。比較一下，這些王朝中，最能給大不里士帶來榮耀的，可能就是強大的薩菲王朝了。只可惜，薩菲王朝的輝煌都在遷都伊斯法罕之后。而大明王朝之于南京，又何嘗不是如此呢？

　　時至今日，大不里士仍和阿塞拜疆有著千絲萬縷的關(guān)系，大不里士是伊朗一個省的省會，這個省名為“東阿塞拜疆”，大不里士城內(nèi)還有個很有名的阿塞拜疆博物館。

　　由于大不里士特殊的地理位置及優(yōu)越的自然條件，近代的大不里士更像是伊朗的門戶。第一座市政廳、第一個電話系統(tǒng)……在伊朗創(chuàng)下眾多第一的這座城市有個別稱——“第一之城”。

　　可惜此行在大不里士也只能是走馬觀花。從德黑蘭來大不里士的火車上，差點不省人事，還是因為伊斯法罕的那頓晚餐。幸好，車上遇到一個素不相識的伊朗人，他跑前跑后，幫我找水、找牛奶，甚至還找到一個醫(yī)生幫我打了一針。他的熱情，加上英文很一般，讓我一度以為他是火車上的工作人員。早晨，車抵大不里士，這個好人送我出站到酒店，恍惚中，跟他告別，竟未能好好謝謝他。

　　在酒店修養(yǎng)半天之后，還是決定抓緊時間逛逛這個可能此生都不會有機會再來的城市。

　　酒店門口的大街就很繁華，地圖上顯示，旅游咨詢機構(gòu)就在不遠的地方。于是，決定步行前往。

　　大不里士不愧為伊朗門戶。這里的旅游咨詢機構(gòu)，是我一路走來所見最為專業(yè)的一個，為你答疑解惑的也是英文說得最好的一個。簡單問了一下取道馬庫穿越邊境去土耳其的問題，告辭，繼續(xù)在街上游蕩，去阿塞拜疆博物館。

　　來到一個叫Khaqani Park的地方,一個街邊的小廣場，位于阿塞拜疆博物館和Kabud清真寺之間。詩人Khaqani的塑像后邊就是清真寺。這個廣場很親切，大小適中，街上走累了，抬腳就能進來休憩一下。