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　　從飛機舷窗上看柏林，滿眼都是雜陳著別墅式庭院、綠色的麥浪和巨大的維斯塔斯風(fēng)車，柏林飛機場比你想象的小的多，與國內(nèi)機場截然不同的是停機坪上密密麻麻停放的公務(wù)機和私人小飛機。如果說莫斯科機場有些像上海虹橋機場的話，那么柏林的飛機場就有點像北京南苑機場了，它小的令人感到局促，效率也令人堪憂，單幅的感應(yīng)式行李傳動帶節(jié)奏慢的令人吃驚，花上一個小時你也不會感到稀奇。比起中國的節(jié)奏，德國的節(jié)奏慢的令人心慌，如果你去零售店結(jié)賬的時候，碰上一位白發(fā)蒼蒼的老太太，等上五到十分鐘是再正常不過了。所有的商店晚上八點打烊，絕不會因為你買東西而可以延長時間。在酒店旁邊的超市內(nèi)，琳瑯滿目的葡萄酒的價格低到令人不可思議，多數(shù)都在10歐元以下，但是在食品柜臺，其品類就少的多了，比如牛奶只有鮮奶和酸奶等寥寥幾種，不像國內(nèi)競爭那么激烈，包裝也乏善可陳。柏林賣場氣氛也較國內(nèi)冷清的多，你看不見店員們賣力吆喝的熱鬧場景。

　　總而言之，這是一個沉默的城市，走在街道上最令人深刻的是一米五左右寬的自行車道，裝備齊整的騎客們飛奔而過，速度通常高達60公里以上的汽車也默不作聲，事實上，在德國聽到喇叭聲是相當(dāng)稀奇的事情，在那里，按喇叭似乎是粗暴無禮的表示。

　　在這座撕裂并糾葛著歷史與屈辱的城市到處可以看到戰(zhàn)爭留下的印記，國會大廈煙熏火燎的痕跡和蘇軍的涂鴉依然清晰可見。最讓人感到震撼的并非這些宏大的政治性建筑，而是被炸的七零八落的教堂，去看看威廉教堂就知道了，這座德皇威廉二世興建的大教堂原本樣子和科隆教堂一樣壯觀，但現(xiàn)在被盟軍的彈片削的像一個啤酒瓶一樣，失去了原來的光彩。教堂外的殘磚都是原汁原味的戰(zhàn)爭貨，就像麻風(fēng)病人的臉。唯一讓人感到的意外的是原汁重建的八角形新教堂，蜂窩狀混凝土框架鑲嵌了五顏六色的彩色玻璃，這種器官的外觀曾經(jīng)讓人想到它的外形很像女人的口紅盒粉盒，但是在我看來更像骨灰堂存放骨灰的小匣子。不知道當(dāng)初設(shè)計者的設(shè)計思想是什么，在我看來，它或許有些映射死亡。

　　柏林曾經(jīng)是一座死亡之城，這座城市有些類似于中國的南京，傷痛比比皆是，在總理府外的鐵絲隔離欄上，有一些人在散發(fā)著死在柏林墻下的形形色色的人們，有人默默的獻花，有些花都已經(jīng)凋謝了，稀稀拉拉耷拉在鐵絲上，這種情形并沒有出現(xiàn)在距離總統(tǒng)府不遠的猶太人紀念碑前，也許是巧合，反正我沒看到猶太人紀念碑前前來的鮮花。這座好像鋼琴琴鍵的紀念碑大膽新銳，設(shè)計一流，讓人過目難忘。從遠處望去，黑灰色的石碑如同一片波濤起伏的石林，讓人不由自主產(chǎn)生一種不穩(wěn)定的、迷失方向的感覺。與大多數(shù)被普通澆注的水泥塊不同的是每一塊水泥塊的表面似乎被用小鑿子之類的工具打磨過，痕跡清晰可見，這些沉默的水泥塊沒有名字也沒有姓氏，就像被精心掩埋的棺材一樣默認無聲。石碑上并沒有一塊涂鴉，原來上面都涂有特種材料，令灰色的水泥方碑不會失去它的凝重。如果把這塊水泥叢林放在其他地方或許是一座拙劣而毫無美感的建筑，它創(chuàng)意簡單，沒有任何象征性標志，沒有禁區(qū)，走在里面四通八達，你可以隨意坐躺。說教已經(jīng)太多，你可以隨意感受。

　　最大賦予這些水泥塊以意義的則是精心挑選并建造的地點，它的一部分曾是當(dāng)年納粹德國臭名昭著的宣傳部長戈培爾的地堡，離納粹最高頭目希特勒自殺的地堡也只有300米。聯(lián)系到2000多塊方柱平均重量為8噸。紀念碑方柱的總重量2萬多噸，設(shè)計紀念碑的建筑師艾森曼似乎要用這無法承受的重量壓得希特勒們的陰魂永世不得翻身。

　　和威廉教堂、猶太人紀念碑一樣，這個國家多數(shù)有些歷史感的建筑無一例外都是重建的，重現(xiàn)歷史的愿望剛毅而倔強，戰(zhàn)爭將一切夷為平地，然后德國人將砸毀的一切默不作聲的重建起來，把值得回憶的部分重建起來。這種沉默的倔強、死硬與不可一世，與商業(yè)上的追求極致精細與尖端似有默契。