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　　鬧中取靜，七百年未變

　　作為如今北京最時髦的去處，南鑼鼓巷可謂人氣高得不像話，“就是門口擺個皮搋子，都能引得一干游客湊上去拍照”。不過它可不是一夜乍富，“剛解放時我跟父母進北京住到這兒，那會兒就已經(jīng)挺熱鬧的了。不過從南鑼鼓巷拐到我們胡同，立馬又清靜了。”鬧中取靜，乃住宅最高境界。這也讓打小在旁邊炒豆胡同77號煤炭部大院生活近六十年的劉大爺頗為自豪。

　　可這一鬧中取靜的絕妙格局豈止六十年，七百年都不止。元大都是仿唐長安城的格局而建，南鑼街區(qū)位于四條經(jīng)緯圈起的中心地帶，南鄰帝國的最高權力中心皇城，西望城市靈氣之所在的什剎海，可謂上風上水的黃金地段。依照元代沿襲唐代的律例，作為住宅區(qū)的坊內，不可以進行經(jīng)營活動。而作為昭回坊和靖恭坊的分界線，南鑼鼓巷天然就成了本地區(qū)首屈一指的商業(yè)區(qū)。直到二十一世紀的今天，在形狀酷似大蜈蚣的南鑼街區(qū)內，我們看到名人故居多集中在作為蜈蚣腳的支巷上，且這些巷內罕有商業(yè)設施，但作為軀干的南鑼鼓巷卻買賣營商蔚然成風。

　　秘史

　　從豪門聚沙成塔，到雜院七零八落

　　別說和后海、東四那些名人輩出的明星胡同相比，就是和附近出過“皇上姥姥家”，也住過大總統(tǒng)的帽兒胡同、住過蔣介石也住過茅盾的后圓恩寺胡同相比，偏安南鑼街區(qū)東南一隅的炒豆胡同和板廠胡同，不光名字樸素了點，也多少星光黯淡了些。文物部門登記在冊的名人故居只有僧格林沁故居一處。不過也沒辦法，因為歷史上很長一段時間內，這兩條胡同之間的地盤，就只有僧格林沁這一家！

　　不過繞著兩條胡同行走一圈，卻讓人滿腹狐疑——沒見到多少后世大拆大建的痕跡，房屋建筑風格卻堪稱各自為政，沒有半點喬家大院或恭王府那樣的整齊劃一。在強調等級和秩序的封建王朝，誰自己家建房會走這樣的野路子？不過這棉褲套皮褲，必定有緣故。這還得從僧格林沁其人說起。

　　僧格林沁是元代皇族后裔，又是清初孝莊皇后的娘家嫡孫，而其在歷史上更為顯赫的身份，是走向衰亡的大清帝國最后一個抗擊外國侵略的常勝將軍。因此承襲科爾沁郡王的他，因戰(zhàn)功頻立而被加封為親王、食雙俸。這樣一來，其最初擁有的一般郡王府，也隨著主人地位的上升而日益擴張，最終發(fā)展成“前門在炒豆胡同，后門在板廠胡同，中、東、西三路各四進院落”的巨大建筑群。既然是不停地把旁人已建成的宅院納入自家版圖，那房屋形態(tài)各異就順理成章了。這跟相聲《釣魚》說的是一個道理：釣的魚大小品種什么樣都有，一次性買的才一般齊呢。

　　常言道：盛極必衰。這位被清廷在攘外上“倚為長城”的第一猛將，卻意外戰(zhàn)死在了鎮(zhèn)壓山東農(nóng)民起義的“安內”上。樹倒猢猻散，盛極一時的僧王府，也在百年時間內被后世子孫分崩離析得分的分、賣的賣，像切豆腐一樣零敲碎割了。

　　如今掛牌的文保單位“僧王府”——炒豆胡同73、75、77號，是昔日僧王府建筑群的主體部分。從1954年開始，這里被剛才那位劉大爺?shù)母改傅墓ぷ鲉挝幻禾抗I(yè)部買下，作為職工宿舍。順著已斑駁的朱漆大門往里瞅，院內樹木蔥郁，二六的老式自行車停放在溜著墻邊的旮旯里，隨風飄搖的除了樹枝樹葉外，還有細鐵絲上掛著的白色大汗衫——總之怎么都瞅不出昔日王爺府邸的模樣。

　　不過行家法眼卻一下就能注意到大門兩側的“凹”形灰石——先別急著脫口而出“上馬石”三字，那“力巴兒”的殊榮非您莫屬——看這安插木柱的“海眼”和固定木板裝飾的淺凹槽，除滾墩石外別無二物。滾墩石的出現(xiàn)無疑在暗示，這看似今朝尋常百姓家的四合院門外曾立著只屬官王府第的大影壁。

　　其實這院里除了僧王，還住過一位名人——文博泰斗朱家。1934年，這位牛津高材生歸國，從僧格林沁曾孫手中“以最高價10500元拍買”下僧王府中精華的16間半房屋。而朱家還饒有興趣地在院內選了山寨版的“燕京八景”：太平雙瑞(上房階前兩棵太平花)、玉芝呈祥(花下多白菌，即俗稱狗尿苔)、壺中天地(葫蘆棚)、香雪春風(兩棵老丁香)等。雖說是大儒朱熹的后人、戶部尚書一品大員的孫子，海歸的朱大師把英國紳士的自嘲幽默搬到了京城，可謂是“窮開心”的鼻祖。

　　地標

　　昔日攘外名將祠，今成微縮地球村

　　板廠胡同22號早在1980年就以北京第一座四合院賓館的身份面見世人了，只不過那會兒的住客還不像現(xiàn)在多是高鼻深眼的外賓，因為那時它的身份還是團中央招待所。倒是據(jù)附近胡同居民說，“那會兒親眼見過胡總書記來過這兒，特年輕特精神”。當然，今天奔著四合院來的全球背包客不會知道這個。而同樣沒有多少人曉得，這間在國際上已享有頗高聲譽的四合院賓館，曾是僧格林沁的家祠。

　　與王府住宅區(qū)一正一反比肩而立的僧忠親王祠，雖然不比王府本院的五脊六獸、高屋華廈，面積略小卻也是三路四進的最高規(guī)格。今天它叫做侶松園賓館，取名則源自原先祠堂門前的兩棵樹，一棵是松樹，另一棵也是松樹，當年也如情侶般比肩并立，雖非同年同月生，但是同年同月同日死，也算凄美忠貞。

　　今天這里依然保持著腰廳、垂花門、上房院、后罩房錯落有致，抄手游廊相互連通的舊貌，只是昔日抗拒外侮的晚清名將的忠祠，在這個越來越國際化的和平年代，成了“我和你，心連心，同住地球村”的最好代表。亭臺環(huán)繞的露天茶座，法國老太太坐在明式繡榻上靠著柔軟的緞子墊，扶一下掛在耳朵上的眼鏡，用手指逐行查閱京城旅游指南；而紫藤盤亙的葡萄院內，滿口標準倫敦音的英俊金發(fā)男抱著筆記本電腦在八仙桌上上網(wǎng)，桌上擺的是文房四寶筆墨紙硯。而萋萋芳草蟬叫鳥鳴間，突然冒出一句卷舌的北京話：“請問這座雕像是魯迅嗎？”德國爸爸恍然大悟后，連忙對摟住大文豪脖子的兒子舉起相機。看似毫不搭界的現(xiàn)代和古典，東方和西方在這座小小院落水乳交融，說不出地給勁兒。

　　這兒的胡同文化，很潮很安靜

　　南鑼鼓巷旁邊的板廠胡同有種洗盡鉛華的靜謐。胡同12號的“鑼鼓點兒”是家70后小夫妻開的咖啡小店，店墻上的黑白相框里貼著黑白的老照片，屋頂糊滿了彩色的報紙，藍莓茶的甜香濃郁在全北京城都數(shù)得著。餓了的話，可以到鑼鼓點兒隔壁兒的都江源吃一頓川菜，胃口大開不說，也不失精致，只是因為外國朋友的追捧，價錢有幾分小貴。

　　南邊炒豆胡同的店鋪也堪稱少卻精，把著東頭的炒豆合作社據(jù)說是地安門寬店的原班人馬在這里另辟的新店。與其他店的烤翅總在辣上較勁不同，此店聞名遐邇的番茄烤翅酸酸甜甜，另有番滋味。墻上掛滿的lomo相片，角落里擺放的舊書和玩偶，加上二樓的大天臺，給人營造出一種簡陋卻鮮亮著的快樂。僧王府正門幾步之遙，有間浮生咖啡店，是一對藝術工作者伉儷經(jīng)營的。與醉虹樓相仿，此店也是在南鑼火了之后，就搬到了安靜的支巷中。各種文化沙龍依舊在如火如荼地進行，攝影棚和爐火也都依舊安好。

　　而板廠胡同北邊則總是擠滿了各種各樣的漂亮人兒——沒法不漂亮，中央戲劇學院就挨這兒。想看水準又高票又便宜的戲劇？中戲實驗劇場和蓬蒿劇場總能滿足挑剔的你。而中戲正對面的景秀餐廳也堪稱京城低調的牛吃一處，除了人人都愛的水煮魚，這家店可是靠腐乳汁加雞腿兒肉的碎溜雞一招鮮吃遍天的。